Как защитить сад от весенних заморозков. Весенние заморозки Когда бывают последние весенние заморозки

Весенние (их еще называют возвратные) заморозки способны нанести плодовым культурам непоправимый ущерб, даже больший, чем продолжительные зимние морозы. Пока растения находятся в состоянии покоя, они способны справиться с продолжительными низкими температурами, но от внезапных весенних заморозков погибают молодые побеги, листья, почки, цветки, завязь .

Чувствительность растений к резким понижениям температуры напрямую зависит от стадии распускания почек — чем сильнее развились почки, тем сильнее окажутся повреждения. Например, распустившаяся почка погибает про - 3,5 o C, для бутонов губительной окажется -3 o C, распустившийся цветок не выдерживает уже - 2 o C, на стадии завершения цветения, когда лепестки уже опадают, роковыми могут оказаться -1,5 o C, завязь погибает при -1 o C.

Поврежденные морозами цветки чернеют в серединке, из них уже не разовьются плоды. На плодах, поврежденных весенними заморозками, появляются оржавленные пятна и утолщения. Если тронутая заморозками завязь не погибла, то развившиеся из неё плоды деформируются, имеют нетоварный вид, хотя при этом вполне съедобны.

Практически не страдают от весенних заморозков малина и ежевика, так как цветут относительно поздно. А вот такие плодовые деревья и кустарники, как черная смородина, крыжовник, красная смородина, вишня, яблоня, груша, слива, абрикос крайне чувствительны к весенним заморозкам.

Источник изображений https://utahpests.usu.edu, http://ucanr.edu/blogs, https://ask.extension.org, https://www.flickr.com - JohnPaul Stainton

При весенних, позневесенних заморозках практически все культуры сада могут быть уязвимы. Только цветки жимолости способны выдержать понижения температуры до минус 7 градусов, да еще малина не повреждается, так как цветет позже, когда опасность минует. Остальные культуры могут "среагировать" уже на температуру минус 1.

Степень повреждения зависит не только от уровня низких температур, но и от их продолжительности. Более сильные, но непродолжительные заморозки (длящиеся до часа) - менее вредоносны, чем слабые, но длящиеся несколько часов. Наиболее опасны утренние часы, когда всходит солнце. Замерзшие клетки растений начинают под воздействием солнечных лучей испарять влагу, они обезвоживаются и погибают. По той же причине (иссушение) опасен и ветер сразу после заморозка.

Примите к сведению и такой факт. Над почвой, покрытой рыхлой мульчей или растущей травой, заморозки были сильнее, чем над открытой поверхностью.

Прихваченные морозом завязи могут давать урожай, хотя плоды будут иметь нетоварный вид.

Все эти природные факторы, сопутствующие заморозкам , вызывают некоторые противоречия и разногласия в садоводческой литературе. Считается, например, что завязи яблонь и груш более уязвимы, чем цветки. Но факты показывают, что это не всегда соответствует действительности.

Вот пример . Только за последние пять лет поздневесенние заморозки были трижды: в 1992, 1993 и 1995 годах. Первые два года опустим, вспомним год 1995-й. Тепло тогда "нагрянуло" 10 апреля, с 20 апреля температура установилась плюс 25 градусов. Все это вызвало более ускоренное, чем в обычные годы, развитие фенофаз - первые цветки груши распустились уже в конце апреля. Но начавшееся затем похолодание задержало массовое цветение и сделало его растянутым. Первый ночной заморозок около минус 1 градуса был 1 мая, 3 мая - второй, с температурой минус 4-5 градусов. Он вызвал повреждения лишь у одиночных распустившихся цветков груши, а массовое цветение яблони и груши началось после 10 мая, когда заморозков уже не было.

Прежде всего отмечу, что цветки яблони и груши оказались менее устойчивыми к заморозкам, чем завязи. Это видно из таких фактов: у поздноцветущих сортов яблони в 1992 и 1993 годах полностью погибли цветки, в 1995 году погибли рано распустившиеся цветки груши.

При этом груша практически не снизила урожай - заморозки помогли "проредить" завязывание плодов. Завязи груши оказались более устойчивыми, чем завязи яблони. Вероятно, это связано с их размером: в период заморозков они были более сантиметра в диаметре, а у яблони - гораздо меньше. Только у самых рано цветущих сортов (в том числе у сортов Клоз, Мелба, Квинти, Джулиред) завязи в момент заморозков достигали 0,8-1 сантиметра и именно они на 70 процентов сохранили свой обычный урожай.

Обратите внимание: по своей устойчивости к низким температурам в зимний период эти сорта - незимостойкие в условиях Подмосковья. Это доказывает отсутствие, какой бы то не было связи между зимостойкостью как таковой и устойчивостью к поздневесенним заморозкам. Особенно наглядно это проявилось по культурам - практически все сорта груши, которая считается менее зимостойкой, сохранили хороший урожай в годы с поздневесенними заморозками. А позже цветущая яблоня сильно пострадала, в том числе и самые зимостойкие ее сорта.

Еще одно интересное наблюдение. После 6-градусного мороза в 1993 году завязи груши промерзли насквозь и выглядели как стеклянные. Постепенно они оттаяли, но это все же отразилось на последующем развитии плодов. У одних сортов (Лада, Чижовская и др.) на поверхности плодов появились кольца оржавленности. Они, конечно, несколько снизили товарный вид, но не повлияли ни на величину плодов, ни на их вкусовые качества.

У другой группы сортов (Нарядная Ефимова, Дюшес летний, Герасимовка, Ильинка, Московская и др.) плоды к периоду созревания имели "нужные" вид, размер и вкус, но были без семян. Отсутствовали и типичные для некоторых сортов грануляции вокруг семенных камер.

Видите, что происходит: сорта по зимостойкости, срокам цветения и созревания различаются, а реакция на поздневесенние заморозки у них была одинаковой.

У многих сортов вот еще, что было заметно: проявилась четкая ярусность повреждений по высоте дерева. В верхней и средней частях - плоды, обычные для сорта, а в нижней (примерно до 1,2 метра от земли) их или не было вовсе, или они были очень мелкие, деформированные, асимметричные. Причем и не опадали, и не развивались. Из-за этого снизилась общая урожайность груши. Учтите этот момент при формировании деревьев с низкой кроной.

Весенний уход за яблоней включает обрезку и обработку от паразитов

Весенние работы по уходу за яблоней не стоит откладывать до наступления теплых деньков. Многие процедуры нужно провести еще до таяния снега.

Побелка и лечение ствола яблони весной

Побелка стволов деревьев нужна для защиты коры от солнечных лучей. Проводят ее с февраля до середины марта, пока снег не сошел. В более поздние сроки окрашивание стволов не принесет никакой пользы дереву, а только украсит сад.

Из большого разнообразия побелок я предпочитаю садовую акриловую краску. Защитный эффект ее сохраняется долгое время - она не разрушается и не трескается, а также - не смывается дождем. Использую ее только для яблонь старше 7 лет. Чтобы усилить действие в краску добавляю медный купорос. Такой состав не только убережет яблоню от солнечных ожогов, но и поможет бороться с зимующими в коре вредителями.

Для молодых яблонь с незрелой корой смесь для побелки готовлю из извести, навоза и глины в пропорции 3:1:1. Все компоненты хорошо перемешиваю и развожу водой до консистенции густой сметаны. Раствор защищает от ожогов и дезинфицирует кору, но нуждается в периодическом обновлении.

После зимы стволы яблоневых деревьев часто повреждены грызунами. Небольшие раны замазываю садовым варом сразу после схождения снега в марте. На участках, сгрызенных до древесины, делаю прививки, стараясь использовать как можно больше черенков зимостойких сортов.

Отслоившуюся кору при морозобоинах удаляю, а срезы тщательно замазываю варом. Со временем раны полностью затягиваются. На обширных участках повреждений морозобоинами делаю прививки мостиком.

Обрезка яблонь весной

Сроки весенней обрезки могут варьироваться в зависимости от наличия свободного времени. Начинать ее можно при температуре не ниже минус 10 градусов по Цельсию, и продолжать вплоть до появления на ветвях первых почек.

Санитарную обрезку провожу до начала сокодвижения. Вырезаю все поврежденные зимой ветви. Использую для этих целей ручной секатор и наточенную садовую пилку.

У молодых яблонь весной формирую крону. Вырезаю затеняющие и растущие под малым острым углом к стволу ветки. Между скелетными ветвями оставляю расстояние 40-70 см. Из веток второго порядка оставляю растущие в стороны, остальные вырезаю.

Оптимальная высота яблони - та, на которой удобно ухаживать за ней и собирать урожай. Определяю нужную высоту следующим образом. Возле дерева ставлю стремянку, становлюсь на верхнюю ступень и вытягиваю руку вверх. Если дерево выше, чем моя рука, провожу снижение кроны. Для этого укорачиваю верхушку проводника и верхних ветвей до необходимого мне уровня. Срезы обрабатываю садовым варом.

Профилактика яблонь от болезней и вредителей весной

Многие вредители и поры заболеваний легко переносят зимовку и с приходом весны начинают активно развиваться.

Для борьбы с ползающими вредителями, в частности долгоносиком цветоедом, я успешно использую ловчие пояса. Устанавливаю их с появлением первых проталин в приствольном круге так, чтобы они как можно плотнее прилегали к штамбу.

Вторую обработку делаю после цветения яблонь, когда появится первая завязь. В этот период использую более щадящие препараты - Фитоверм, Акарин, Лепидоцид. Опрыскивания провожу в сухую безветренную погоду в утренние часы. Первые результаты действия препаратов можно заметить через 5-6 часов после обработки.

Прививки яблони весной

Лучшее время для прививок яблони - май, когда начинается активное сокодвижение. Использую черенки перспективных сортов, заготовленные зимой. Приживаемость таких прививок очень высокая - до 90% черенков.

Внесение удобрений весной под яблони

Если при посадке яблони в плодородный грунт было внесено достаточное количество удобрений, дополнительно подкармливать дерево на протяжении пяти лет не нужно. Исключением из этого правила является выращивание яблоней на бедных грунтах - песчаниках и осушенных болотах.

Деревья возрастом старше пяти лет подкармливаю вначале апреля. Использую мочевину, перепревший навоз, древесную золу. В почве на участке проекции кроны делаю вилами или ломом углубления на 20-25 см. В каждую ямку насыпаю горсть удобрений и засыпаю сверху грунтом. На одно дерево расходую примерно полкило мочевины или 5-6 ведер навоза, чтобы подкормки хватило на два-три года.

Никогда не рассыпаю удобрения по поверхности почвы. Яблоне они пользы не принесут, а вот трава будет расти как на дрожжах. Также не стоит раскладывать навоз поверх снега. От таких действий только замедлиться снеготаяние, а питание достанется сорнякам.

Дополнительно в период вегетации удобрения вношу только в том случае, когда дерево сигнализирует о нехватке питательных веществ. Первые признаки неблагополучия видны до начала цветения - в этот период и делаю подкормку. Готовлю раствор в столитровой бочке воды, куда добавляю ведро коровяка, килограмм суперфосфата, 300 г сульфата калия. Настаивается раствор неделю. Поливаю этой смесью яблони по 4-5 ведер на каждое дерево.

Повторную подкормку провожу после цветения. Состав раствора меняю - навоз не добавляю, а количество суперфосфата и сульфата калия увеличиваю вдвое. Эти компоненты благотворно влияют на образование завязи и будущий урожай яблонь.

Полив яблонь весной

До распускания листьев потребность яблонь в поливе компенсируется накопленной в земле влагой после снеготаяния. Дальше деревья нужно поливать, тем более, если на дворе стоит сухая теплая погода. Молодые деревья поливаю каждые пять дней, взрослые - реже, но обильнее.

После полива почву под яблоней бороную, чтобы не образовывалась корка. Приствольную зону мульчирую тонким слоем соломы или торфа, чтобы дольше удержать влагу. Не подойдут в качестве мульчи опилки - они сделают почву кислой. Толстый мульчирующий слой тоже небезопасен - в нем заводятся грызуны, болезнетворные бактерии, размножаются поры грибов.

Защита яблони от возвратных заморозков

Весенние заморозки не принесут вреда яблоням, если почки на них еще не распустились. Для защиты от морозов облиственных деревьев использую дождевание. Для этого поздним вечером обильно орошаю всю крону водой из шланга через мелкий распылитель. Замерзающие ночью капли свое тепло отдают молодым листочкам. Использовать этот способ можно только в безветренную погоду, иначе эффект будет прямо противоположным.

При угрозе заморозков во время цветения для защиты яблонь прибегаю к старому проверенному способу - задымлению. В саду раскладываю кучи из соломы, торфа, листвы, сухой травы. В центр вбиваю кол, а поверх кучи насыпаю немного земли. Вечером кол вытаскиваю - отверстие будет служить дымоходом, и запаливаю кучи.

Пересадка яблони весной

До распускания листвы яблони можно пересадить, если место посадки изначально было выбрано неудачно. Молодые деревья (до трех лет) выкопать и посадить на новом месте не сложно. Нужно хорошо полить почву в приствольной зоне перед выкопкой дерева, а после посадки - провести короткую обрезку веток. Так яблоня быстро восстановится после пересадки и пустится в рост.

Сложнее дела обстоят с пересадкой яблонь в возрасте 4-5 лет. По периметру кроны нужно выкопать канавку и постепенно углублять ее до 50 см. Попадающиеся корни подрубывают. Когда глубина канавы будет достаточной, земляной ком подкапывают и подрезают центральный стержень корня. Пересаживают дерево с комом земли. После посадки его поливают, а ветки радикально обрезают, оставляя только центральный проводник и несколько скелетных и вторичных ветвей.

Если яблоню по каким-то причинам пришлось выкорчевать, на ее место в тот же год можно сажать новый саженец - болезни старого дерева не передадутся.

Выбор саженца для посадки

Высаживать молодые саженцы яблони можно ранней весной, как только земля позволит воткнуть в нее лопату. В этот период в почве сохраняется достаточное количество влаги, чтобы деревце прижилось.

Саженцы с открытыми корнями перед покупкой нужно внимательно осмотреть на наличие подгнивания корней, признаков болезней и жизнедеятельности вредителей, повреждения коры и ветвей. Если посадку саженцев придется отложить, корни их нужно обвернуть влажной тканью и в таком виде поставить деревья на хранение в подвал не более чем на 3-4 дня.

Весной яблоневый сад нуждается в особом внимании. Нужно не упустить время и вовремя провести ряд мероприятий - обрезать крону, залечить раны, сделать прививки, подкормить деревья. Именно весной наиболее эффективна профилактика болезней и вредителей. Сделав все правильно и в срок, вы обязательно получите хороший урожай наливных яблок.

Условия образования заморозков

В классификации стихийных бедствий в чрезвычайных ситуациях, заморозки относят к метеорологическим и агрометеорологическим опасным явлениям.

Заморозками называют понижения температуры почвы и/или воздуха до 0°С и ниже при положительных среднесуточных температурах.

Заморозки наблюдаются, как правило, в переходное время года. Различают заморозки весенние и осенние, ранние и поздние.

Условия погоды, благоприятствующие заморозку (большое эффективное излучение, слабый ветер), создаются в антициклонах и гребнях повышенного давления.

При заморозках температура воздуха на высоте 2 м (в метеорологической будке) иногда может оставаться положительной, а в самом нижнем слое воздуха, прилегающем к земле, опускается до 0°С и ниже вследствие эффективного излучения.

В случае когда температура воздуха положительна, а температура почвы или растений в результате их радиационного охлаждения опускается ниже 0°С, возникают заморозки на почве.

Интенсивность заморозка зависит от рельефа местности, экспозиции склона, наличия водоема, лесонасаждений. Бывает и так, что заморозок возникает только на почве, а на высоте, например 2 м, заморозка нет.

Установлено, что в период заморозка поле температуры неоднородно как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Известно, что на высоте 1-3 см от поверхности земли температура воздуха при заморозке самая низкая. Разница температуры у поверхности почвы и на высоте двух метров иногда достигает 2-5°С и более. При радиационных заморозках, по нашим наблюдениям, температура изменяется в среднем на 1°С на каждые 15 м высоты по склону.

В горизонтальном направлении поле температуры при заморозке ячеистое. На протяжении одного метра температура воздуха за короткие промежутки времени может изменяться на 2-3°С и более. Вот почему даже на небольшом участке растения при радиационном заморозке повреждаются неодинаково.

В одни годы заморозки прекращаются рано весной и начинаются поздно осенью, в другие – наоборот. На морском побережье Украины заморозки часто прекращаются до перехода средней суточной температуры через 5°С.

По средним многолетним данным заморозки в воздухе весной заканчиваются во второй половине апреля. Заморозки на поверхности почвы заканчиваются в среднем на 5-10 дней позднее, чем заморозки в воздухе.

В отдельные годы заморозки случаются в первой половине мая, а осенью начинаются в начале октября, в северных и западных районах они возможны и в сентябре. Осенью после первых заморозков часто устанавливается длительная теплая погода.

Продолжительность периода без заморозков в разных регионах страны колеблется в различных пределах.

Большое влияние на продолжительность периода без заморозков оказывает рельеф местности. В холмистом рельефе разница в его продолжительности между верхней и нижней частями холма достигает 12-13 дней, а в гористом – 20-25 дней и более.

Виды заморозков

По условиям образования заморозки разделяются на:

– радиационные;

– адвективные;

– адвективно-радиационные.

Радиационные заморозки возникают в тихие, ясные ночи в результате радиационного охлаждения почвы и прилегающих слоев атмосферы. Возникновению таких заморозков благоприятствует безоблачная погода и слабый ветер. Облачность уменьшает эффективное излучение и тем самым снижает вероятность заморозка. Любой экран над поверхностью почвы также уменьшает выхолаживание. Ветер также препятствует возникновению заморозка, так как он усиливает турбулентное перемешивание, в результате чего увеличивается приток тепла от воздуха к почве.

Уровень радиационных заморозков существенно зависит от форм рельефа. Так, в низинах они происходят чаще, чем в возвышенных местах или на склонах, т.к. в вогнутых формах рельефа ночное понижение температуры усилено, холодный воздух дольше застаивается. Поэтому при радиационных заморозках повреждаются в основном растения, расположенные на пониженных местах вогнутых форм рельефа. Заморозки этого типа ограничиваются продолжительностью ночи и длятся обычно 5-6 ч подряд.

Радиационные заморозки часто носят местный характер, так как образуются в низинах и котловинах, куда стекает охлажденный воздух с равнин и склонов. На возвышенных открытых местах образование заморозков маловероятно, так как отсюда охлажденный воздух стекает вниз и заменяется более теплым воздухом, опускающимся сверху.

Заморозки раньше всего появляются в плохо проветриваемых котловинах и на лесных полянах. В малооблачную ночь на ровном месте температура может понизиться до -1°С, тогда как на лесной поляне до -3,6°С.

Существенное влияние на радиационные заморозки оказывают тепловые свойства почвы. Чем меньше ее теплоемкость и коэффициент тепловодности, тем сильнее заморозки.

Так, заморозки на поверхности вспаханных почв, имеющих пониженную теплоемкость и теплопроводность, наблюдаются чаще, чем на поверхности плотных почв. Объясняется это, в частности, тем, что в почвах с малой теплопроводностью затруднен приток тепла к поверхности из более глубоких слоев.

Плотные почвы, обладающие большей теплоемкостью, ночью охлаждаются медленнее рыхлых, а при сравнительно большой их теплопроводности потеря тепла поверхностью быстро возмещается его притоком из более глубоких и более теплых слоев.

Чем темнее почва, тем интенсивнее она охлаждается.

Сухие торфяники значительно чаще и сильнее подвергаются воздействию заморозков, чем влажные. Торф, как темное тело, с одной стороны, отличается большей интенсивностью излучения тепла. С другой стороны, вследствие низкой теплопроводности, приток тепла из более глубоких слоев почвы незначителен. Поэтому поверхностное охлаждение почвы и приземного слоя воздуха на торфяных почвах бывает значительным.

Чем влажнее воздух, тем меньше падение температуры ночью, поэтому над влажной почвой заморозки менее вероятны, чем над сухой. Во влажной почве наблюдается сильный приток тепла из глубоких слоев почвы.

При температуре ниже 0°С вода, преимущественно из которой состоят растения, замерзает, а образующиеся кристаллики льда повреждают их ткани и клетки.

Густая растительность охлаждается сильнее, чем поверхность обнаженной почвы.

Чувствительность к заморозкам изменяется по мере развития растений. Наиболее устойчивые выдерживают понижение температуры до -8, -10°С, устойчивые – до -6, -8°С, малоустойчивые – до -2, -3°С, неустойчивые – до -0,5, -1°С.

Адвективные заморозки образуются при вторжении холодных масс воздуха из северных областей (более продолжительны и вредоносны) в результате адвекции воздуха, имеющего температуру ниже 0°С обычно в начале весны и поздней осенью, при полной облачности и силе ветра; могут держаться в течение нескольких суток.

При вторжении холодного воздуха почва от соприкосновения с ним охлаждается и поэтому температуры воздуха и почвы мало различаются.

Адвективные заморозки охватывают большие площади и мало зависят от местных условий.

Адвективно-радиационные заморозки связаны с вторжением холодного сухого воздуха, иногда даже имеющего положительную температуру. Ночью, особенно при ясной или малооблачной погоде, происходит дополнительное охлаждение этого воздуха за счет излучения и возникают заморозки как на поверхности почвы, так и в воздухе. Эти заморозки наиболее опасны.

Адвективно-радиационные заморозки наблюдаются в ограниченное время, главным образом под утро или с половины ночи и длятся 3-4 ч. Это поздние заморозки весны и ранние заморозки осени, т. е. времени года, когда уровень среднесуточных температур относительно высок. При их возникновении процессы адвекции и радиации дополняют друг друга. Отрицательными значения температуры могут быть лишь в припочвенных слоях, в то время как на уровне метеорологической будки – положительными.

Заморозки часто наносят большой ущерб народному хозяйству, особенно сельскому хозяйству, поражая сады, огороды и виноградники.

Адвективные заморозки весной наносят значительный вред садам и ягодникам, овощным и полевым культурам.

Наиболее опасны адвективно-радиационные заморозки, образующиеся поздней весной или ранней осенью, после продолжительного теплого периода.

Слабыми считаются заморозки при снижении температуры воздуха на поверхности почвы от -0,1 до -2°С. Слой воздуха с отрицательными температурами от 0,5 до 2 м, выше температуры уже положительные.

При умеренных заморозках температура на поверхности почвы снижается до -2,1 – -4°С.

Ниже -4°С и до -7°С – сильные и очень сильные заморозки, а еще ниже – уже морозы.



Часто урожай в садах губят весенние заморозки , являющиеся также одной из причин наступления периодичности плодоношения. Как же вести борьбу с весенними заморозками и зимними морозами . Чтобы избежать этих отрицательных явлений, необходимо для мест, часто подвергающихся губительному воздействию весенних заморозков, подбирать поздноцветущие породы и сорта. Действенным средством борьбы с заморозками является также устройство дымовых завес . Хорошая дымовая, завеса повышает температуру воздуха в саду на 1-1,5°, что бывает решающим при кратковременном заморозке. Задымление сада должно быть подготовлено заблаговременно. Определить вероятность заморозка можно с помощью графика Броунова. При пасмурной погоде вероятность заморозков уменьшается. Вредное действие весенних заморозков снижает обильный полив сада перед цветением .
Для задымления сада используются различные горючие материалы: листья, солому, навоз, мусор. Можно сжигать сырую нефть или отработанные масла в ведрах или металлических банках. Для большего образования дыма в горящую нефть добавляют мелкую угольную пыль. Задымление сада начинают при понижении температуры до 2°С и при наличии заморозка продолжают его 1-2 часа после восхода солнца.

Влияние весенних заморозков на урожай абрикосов

Урожай абрикоса часто гибнет не от ранневесенних заморозков , а скорее от оттепелей зимой , когда температура повышается до 15-18 °С выше нуля. Почки обладают исключительной скороспелостью. Уже по истечении 15-20 дней после опадения листьев, при наличии тепла и влаги, способны к цветению.
Как установлено, плодовые почки распускаются у всех не при оттаивании почвы и начале активной жизнедеятельности корней, а от потепления воздуха . Поэтому замораживанием почвы путем набрасывания под деревья снега и укрытия его соломой, как раньше рекомендовалось в литературе, не удается уберечь почки абрикоса от набухания и гибели их во время зимних оттепелей. Действенным средством задержки ранней закладки и формирования цветочных почек у абрикоса, как показала практика, является сильная обрезка деревьев , которая усиливает вегетативный рост, задерживает формирование плодовых почек. Не будучи полностью сформированными к началу зимы, они легче переносят потепление и резкие колебания температуры, чем сохраняется значительная часть их к весне.

Повышение морозостойкости плодовых деревьев

Деревья , привитые на парадизке, и - на , и непривитые деревья айвы часто страдают от повреждения корневой системы морозами при бесснежных зимах. Для повышения морозостойкости плодовых деревьев проводят влагозарядковые поливы сада осенью, после опадения листьев,что улучшают условия перезимовки карликовых деревьев и айвы. Если не представляется возможности полить сад, то тогда деревья укрывают слоем соломы или навоза.

сортов Ренет Симиренко, Ренет шампанский, Ренет ландсбергский особенно чувствительно. В местах, где имеется большое количество влаги, держится сравнительно прохладное лето, а зима наступает на 2-3 недели раньше, чем в степных районах, эти сорта яблони и ряд сортов груши почти ежегодно не заканчивали вегетацию к началу зимы . Зимой у деревьев вымерзали плодовые почки и однолетний прирост.
Для борьбы с этим явлением в течение трех лет вносились фосфорные и калийные удобрения . И эта мера помогла: резко повысилась зимостойкость деревьев , подмерзание побегов почти не наблюдается, деревья начали своевременно сбрасывать листья. Повышение морозостойкости деревьев путем внесения фосфорных и калийных удобрений может быть с успехом применено в